Power supply harici çalıştırma

Katılım
16 Ocak 2021
Mesajlar
31
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba
Altis 300w power supply var harici olarak calistirmak istedim, biraz arastirma sonucu anakarta giden yeşil kablo ve herhangi bir siyah kabloyu kisa devre yaptirinca calisiyorumus. Denedim ancak calismadi ve biraz daha arastirma yapinca gri ve yesil kabloda olabilirmis bende bide oyle denedim sonra siyah kablo felan ugrasirken ben sonradan farkettim salterlerin attigini ama nedeb attigini bilmiyorum ne bir isinma ne de bir kivilcim cikti yardimci olursaniz cok sevinirim.
 
Kaçak akım rölesi mi attı? Eğer öyleyse güç kaynağında elektrik kaçağı olabilir. Güç kaynağının içini açabiliyorsanız açın ve herhangi bir patlak veya yanık var mı diye bakın.
 
Son düzenleme:
Kaçak akım rolesi mi attı? Eğer öyleyse güç kaynağında elektrik kaçağı olabilir. Güç kaynağının içini açabiliyorsanız açın ve herhangi bir patlak veya yanık var mı diye bakın.
Hayir kacak akim rolesi degil zaten evde ki salter atmadi asagida ana salter deniyo galiba o atti zaten ici acik sekilde hicbir bozulma belirtisi yok yanik kokusada yok
 
Merhaba. Yeşil ve siyah kabloyu sürekli üst üste bağlayıp birleştirerek PSU'yu harici olarak bu şekilde çalışır durumda tutarsınız, bir birleştirip bırakırsanız PSU çalışmaz, o anda yine durur. Siyah ve gri kablo çalıştıramaz, bunu her kim söylemişsa çok yanlış söylemiştir. Bir de kaçak akım rölelerinin atma nedeni pek çoktur, PSU içindeki DC hattındaki olası kısa devrelerde sadece elektronik baskı kartındaki cam sigortası atacaktır, kaçak akım rölesi atmasıyla sizin gri-siyah kablo temasının herhangi bir ilişkisi bulunmuyor. PSU'nun dişi 220 volt giriş soketinde kıvılcımlı yani boşluklu bir elektrik giriş teması olmuşsa eğer kaçak akım rölesindeki faz/nötr toroidal iç denge bozulduğu için muhtemelen bu nedenle atmış olabilir.

PSU'yu harici çalıştrırken anahtarla açma ve kapama yapabilmenizin en pratik yolunu size hemen açıklayayım; yeşil kablo ve siyah kablo arasına açma kapama anahtarını lehimleyin. (iki uçlu bir anahtar olsun) Anahtarı açtığınızda yeşil-siyah kablo hattı sürekli kısa devre olacağından böylece bu anahtarlı sistemi PSU 'nun arka soketinden 220 volt AC geldiği sürece kolayca açma/kapamada kullanmış olursunuz, tekrar tekrar yeşil-siyah kablo arayıp birleştirme yapma derdiniz olmamış olur. Örneğin TDA 1554 q PC ses kuvvetlendirici amfiye bağlı (yapışık) PSU'yu bu şekilde bir anahtarla pratikçe açıp kapatıyorum, son derecede sağlıklıdır,uygulamayı tavsiye ederim..

* PSU'lar şebekeye, arka dişi giriş soketiyle 220 volta bağlı olduklarında çok zayıf sızıntı akımlarını toprak hatlı oldukları için çekiyorlar, bunun için 4 ayaklı hem fazı hem nötr'ü ayni anda kesen bir anahtarı PSU'dan önce bağlayarak veya PSU'yu kullanılmadığı zamanlarda power kablosuyla, fişiyle prizden çekmek gerekiyor. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Merhaba. Yeşil ve siyah kabloyu sürekli üst üste bağlayıp birleştirerek PSU'yu harici olarak bu şekilde çalışır durumda tutarsınız, bir birleştirip bırakırsanız PSU çalışmaz, o anda yine durur. Siyah ve gri kablo çalıştıramaz, bunu her kim söylemişsa çok yanlış söylemiştir. Bir de kaçak akım rölelerinin atma nedeni pek çoktur, PSU içindeki DC hattındaki olası kısa devrelerde sadece elektronik baskı kartındaki cam sigortası atacaktır, kaçak akım rölesi atmasıyla sizin gri-siyah kablo temasının herhangi bir ilişkisi bulunmuyor. PSU'nun dişi 220 volt giriş soketinde kıvılcımlı yani boşluklu bir elektrik giriş teması olmuşsa eğer kaçak akım rölesindeki faz/nötr toroidal iç denge bozulduğu için muhtemelen bu nedenle atmış olabilir.

PSU'yu harici çalıştrırken anahtarla açma ve kapama yapabilmenizin en pratik yolunu size hemen açıklayayım; yeşil kablo ve siyah kablo arasına açma kapama anahtarını lehimleyin. (iki uçlu bir anahtar olsun) Anahtarı açtığınızda yeşil-siyah kablo hattı sürekli kısa devre olacağından böylece bu anahtarlı sistemi PSU 'nun arka soketinden 220 volt AC geldiği sürece kolayca açma/kapamada kullanmış olursunuz, tekrar tekrar yeşil-siyah kablo arayıp birleştirme yapma derdiniz olmamış olur. Örneğin TDA 1554 q PC ses kuvvetlendirici amfiye bağlı (yapışık) PSU'yu bu şekilde bir anahtarla pratikçe açıp kapatıyorum, son derecede sağlıklıdır,uygulamayı tavsiye ederim.. Kolay gelsin.
o zaman psu arzali cunku yesil siyah kablo surekli kisa devre konumunda calismamasi icin bir sebeb yok peki arzasini nasil tespit ederim elimde voltmetre var
o zaman psu arzali cunku yesil siyah kablo surekli kisa devre konumunda calismamasi icin bir sebeb yok peki arzasini nasil tespit ederim elimde voltmetre var
bu arada kacak akim rolesi atmadi asagida ana sigorta atti
 
o zaman psu arzali cunku yesil siyah kablo surekli kisa devre konumunda calismamasi icin bir sebeb yok peki arzasini nasil tespit ederim elimde voltmetre var

bu arada kacak akim rolesi atmadi asagida ana sigorta atti
PSU içindeki cam sigortayı yuvasından çıkarıp avometreyle içteki ince telin omajını ölçün, hiç bir sayısal değer göstermiyorsa, iç teli kopuksa ayni volt/amper değerindeki sağlam cam sigortayla değiştirin. Bir de başka power kablosu varsa onunla da deneyin, çünkü soket girişinde bir temassızlık olup elektrik hiç girmemiş olabilir. Onun dışında olan iç sıkıntılarda PSU tamiri ancak onu sürekli tamir edenler için çok kolay bir işlem, oldukça tecrübe veya bu konularda uzmanlık gerektiriyor.

Ama bu konuda size ilk baştan, temel arıza arama/giderebilme yollarından ilk başlangıçta neler yapabileceğinizle ilgili bir girişi yapmaya çalışayım.

Sigorta atmışsa ve değiştirildikten sonra;

a) Atmıyor, PSU düzgün çalışıyorsa bu konuda hiç bir sıkıntınız sıkıntı yoktur, sadece bu cam sigortaya kısa devreyle bir zarar gelmiş demektir..

b) Her takılan sağlam cam sigorta kendi kendi yuvasına takılır takılmaz anında atıyorsa;

1- Köprü diyottan sonraki tank (rezervuar) elektrolitik kondansatörler (tekse bu tek elektrolitik kondansatör) ayrı ayrı avometreyle ölçülmeli, birinde kısa devre varsa ayni etiket değerliyse (mF/volt/sıcaklık dayanımlı) değişilmeli, aksi halde içteki kısa devreyle cam sigortayı attırmaya yine devam edecektir. İlk 220 volt Şebeke AC'sinin EMI filtresi devresinde, bu girişte paralel bağlı varistor varsa kısa devreye karşı, seri bağlı bir NTC varsa elektrik geçirip geçirmediği omaj ölçümüyle mutlaka teyit edilmelidir.

2- Redresör görevli köprü diyot ayaklarından tam ayrılıp avometreyle kısa devre etsti (diyot ölçümünde) yapılmalı, kısa devre durumu varsa ayni etiket değerlisiyle (volt/amper)) değişilmeli, bir diyodu kısa devreyse sigortayı (hem ev, hem cam sigortayı) atırmaya devam eder. Köprü diyottan hemen önce buna seri bağlı, PSU gücünü aslen belirleyen bir direnç öğesi yer alır genellikle. Direnç üzerindeki renk kodlarıyla ayni omajı avometreyle veriyor mu bu ölçülmeli, vermiyorsa yenisiyle ayni ohm/watt değerlisiyle değişilmeli, yanmışsa kodları da yanmış olduğundan PSU'nun devre şemasına bakılması gerekecektir. Yoksa PSU yine çalışamaz.

3- MOSFET transistörleri yerinden sökülüp MOSFET test ölçüm devresiyle sağlamlığı ölçülmelidir. Bozuk çıkanlar üzerindeki etikete ve datatsheetine de bakılıp yenisiyle değişilmelidir. Bozulmuş olanlar can sigortayı yine attırmaya devam edecektir.

4- Karttaki optokuplerler ayrı ayrı sökülüp giriş ve çıkış uçlarından ölçülmeli, arızalı olanlar datashhetine bakılıp yenisiyle kartta değişilmelidir. SMPS'i şebeke izolasyonuyla çalıştıran yani PSU'nun asıl kalp atışlarını şebeke izolasyonuyla sağlayan kritik parçalardan biri onlardır.

5- Ana SMPS trafosunu geri beslemeyle süren MOSFET sürücü entegre datasheetindeki voltaj değerlerini, kendi entegre ayaklarında çalışırken veremiyorsa mutlaka yenisiyle değişilmelidir, çünkü SMPS tarafosunun anahtarlamasını geri beslemeyle PWM ile yapan bir kritik entegre de budur. Kendim tamir etmeye çalışşsam ancak bu noktalara kadar gelebileceğim için bunları özel detay olarak özellikle size yazdım.

* PSU'ların 110/220 volta ayar fişleri arkasında genellikle olur, eğer 110 volt AC'de ayarlı iken 220 volt AC'de olan prize takılmışsa bu yüksek voltaja maruz kalan elektrolitik kondansatörü patlamış, içten kısa devre olmuş, bu esnada cam sigortayı attırabilmiş olur. Bu durumda kısa devre olan 2 elektrolitikten birini değiştirmelisiniz, değişmezseniz yine 110 volt AC'ye ayarlanmış tek kondansatör gibi 220 volt prize takılınca 2. si de patlamış, kısa devre olup cam sigortayı attırabilmiş olur. Dikkatinize. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
PSU içindeki cam sigortayı yuvasından çıkarıp avometreyle içteki ince telin omajını ölçün, hiç bir sayısal değer göstermiyorsa, iç teli kopuksa ayni volt/amper değerindeki sağlam cam sigortayla değiştirin. Bir de başka power kablosu varsa onunla da deneyin, çünkü soket girişinde bir temassızlık olup elektrik hiç girmemiş olabilir. Onun dışında olan iç sıkıntılarda PSU tamiri ancak onu sürekli tamir edenler için çok kolay bir işlem, oldukça tecrübe veya bu konularda uzmanlık gerektiriyor.

Ama bu konuda size ilk baştan, temel arıza arama/giderebilme yollarından ilk başlangıçta neler yapabileceğinizle ilgili bir girişi yapmaya çalışayım.

Sigorta atmışsa ve değiştirildikten sonra;

a) Atmıyor, PSU düzgün çalışıyorsa bu konuda hiç bir sıkıntınız sıkıntı yoktur, sadece bu cam sigortaya kısa devreyle bir zarar gelmiş demektir..

b) Her takılan sağlam cam sigorta kendi kendi yuvasına takılır takılmaz anında atıyorsa;

1- Köprü diyottan sonraki tank (rezervuar) elektrolitik kondansatörler (tekse bu tek elektrolitik kondansatör) ayrı ayrı avometreyle ölçülmeli, birinde kısa devre varsa ayni etiket değerliyse (mF/volt/sıcaklık dayanımlı) değişilmeli, aksi halde içteki kısa devreyle cam sigortayı attırmaya yine devam edecektir. İlk 220 volt şebeke AC'sinin EMI filtresi devresinde, bu girişte paralel bağlı varistor varsa kısa devreye karşı, seri bağlı bir NTC varsa elektrik geçirip geçirmediği omaj ölçümüyle mutlaka teyit edilmelidir.

2- Redresör görevli köprü diyot ayaklarından tam ayrılıp avometreyle kısa devre etsti (diyot ölçümünde) yapılmalı, kısa devre durumu varsa ayni etiket değerlisiyle (volt/amper)) değişilmeli, bir diyodu kısa devreyse sigortayı (hem ev, hem cam sigortayı) atırmaya devam eder. Köprü diyottan hemen önce buna seri bağlı, PSU gücünü aslen belirleyen bir direnç öğesi yer alır genellikle. Direnç üzerindeki renk kodlarıyla ayni omajı avometreyle veriyor mu bu ölçülmeli, vermiyorsa yenisiyle ayni ohm/watt değerlisiyle değişilmeli, yanmışsa kodları da yanmış olduğundan PSU'nun devre şemasına bakılması gerekecektir. Yoksa PSU yine çalışamaz.

3- MOSFET transistörleri yerinden sökülüp MOSFET test ölçüm devresiyle sağlamlığı ölçülmelidir. Bozuk çıkanlar üzerindeki etikete ve datatsheetine de bakılıp yenisiyle değişilmelidir. Bozulmuş olanlar can sigortayı yine attırmaya devam edecektir.

4- Karttaki optokuplerler ayrı ayrı sökülüp giriş ve çıkış uçlarından ölçülmeli, arızalı olanlar datashhetine bakılıp yenisiyle kartta değişilmelidir. SMPS'i şebeke izolasyonuyla çalıştıran yani PSU'nun asıl kalp atışlarını şebeke izolasyonuyla sağlayan kritik parçalardan biri onlardır.

5- Ana SMPS trafosunu geri beslemeyle süren MOSFET sürücü entegre datasheetindeki voltaj değerlerini, kendi entegre ayaklarında çalışırken veremiyorsa mutlaka yenisiyle değişilmelidir, çünkü SMPS tarafosunun anahtarlamasını geri beslemeyle PWM ile yapan bir kritik entegre de budur. Kendim tamir etmeye çalışşsam ancak bu noktalara kadar gelebileceğim için bunları özel detay olarak özellikle size yazdım.

* PSU'ların 110/220 volta ayar fişleri arkasında genellikle olur, eğer 110 volt AC'de ayarlı iken 220 volt AC'de olan prize takılmışsa bu yüksek voltaja maruz kalan elektrolitik kondansatörü patlamış, içten kısa devre olmuş, bu esnada cam sigortayı attırabilmiş olur. Bu durumda kısa devre olan 2 elektrolitikten birini değiştirmelisiniz, değişmezseniz yine 110 volt AC'ye ayarlanmış tek kondansatör gibi 220 volt prize takılınca 2. si de patlamış, kısa devre olup cam sigortayı attırabilmiş olur. Dikkatinize. Kolay gelsin.
Bu kadar detayli bilgi verdiginiz icin cok tesekkur ederim. Dediklerinizden sadece cam sigorta ve 1000 mikrofaratlik kondansoter olcumu yaptim. Sigortada avometrede kisa devre konumuna getirip denedigim de alet ses verdi yani saglamdi kondansoterlerden pek anlamam onuda kisa devre konumunda olctum, surekli ses cikardi bir de bu kondansoteri kontrol etme sebebim ustu biraz sismisti. Diger dediklerinizi de denicem vaktim oldukca tekrardan tesekkur ederim.
 
Bu kadar detayli bilgi verdiginiz icin cok tesekkur ederim. Dediklerinizden sadece cam sigorta ve 1000 mikrofaratlik kondansoter olcumu yaptim. Sigortada avometrede kisa devre konumuna getirip denedigim de alet ses verdi yani saglamdi kondansoterlerden pek anlamam onuda kisa devre konumunda olctum, surekli ses cikardi bir de bu kondansoteri kontrol etme sebebim ustu biraz sismisti. Diger dediklerinizi de denicem vaktim oldukca tekrardan tesekkur ederim.

Merhaba. Bu son ölçtüğünüz elektrolitik kondansatörü, bir ayağı karttaki lehimlerinden ayrılmışken avometrenin normal omaj kademesinde iken de ölçün, sıfıra çok yakın omajı yine gösteriyorsa içten çok net kısa devredir. Kondansatör boşken (2 ucuna jumper yani kısa bir kablo parçası değdirip önce deşarj edin, tam ölçmeden önce) avometrenin 9 voltluk piliyle avometre iç direnci üzerinden yavaşça şarj olurken değişen değerleri gösterir, prob uçlarını bir süre bu uçlarda kalıcı olarak bekletip en son sabitlenen değere göre karar vermeniz lazım. Sesli omajla ölçümde kısa devreye çok yakın değerlerde bazen buzzer yine ötmüş oluyor, bu ölçümlerden kesin emin olunması için normal omaj (en düşük omaj kademesindeyken) bu nedenle ölçün. Prob uçları değdirildiği esnada yavaş yavaş ölçülen bu değeri değişmiyorsa kondansatör içten kısa devredir, içten kısa devre olmuşsa yavaş yavaş şarj olamayacaktır çünkü. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Merhaba. Bu son ölçtüğünüz elektrolitik kondansatörü, bir ayağı karttaki lehimlerinden ayrılmışken avometrenin normal omaj kademesinde iken de ölçün, sıfıra çok yakın omajı yine gösteriyorsa içten çok net kısa devredir. Kondansatör boşken (2 ucuna jumper yani kısa bir kablo parçası değdirip önce deşarj edin, tam ölçmeden önce) avometrenin 9 voltluk piliyle avometre iç direnci üzerinden yavaşça şarj olurken değişen değerleri gösterir, prob uçlarını bir süre bu uçlarda kalıcı olarak bekletip en son sabitlenen değere göre karar vermeniz lazım. Sesli omajla ölçümde kısa devreye çok yakın değerlerde bazen buzzer yine ötmüş oluyor, bu ölçümlerden kesin emin olunması için normal omaj (en düşük omaj kademesindeyken) bu nedenle ölçün. Prob uçları değdirildiği esnada yavaş yavaş ölçülen bu değeri değişmiyorsa kondansatör içten kısa devredir, içten kısa devre olmuşsa yavaş yavaş şarj olamayacaktır çünkü. Kolay gelsin.
Evet sizin dediginizin aynisi yaptim karttan tamemen soktum kondansotoru ilk basta kisa devre yaptirip icindeki gucu bosalttim sonradab olcum yaptim ve hep 0 yakin degerler cikti yani sorun kesin kondansoterde.
 
Genelde sigorta dahi atsa birkaç eleman daha gitmiş olur. Bu konuda youtube'da bu pwm türü güç kaynaklarının arıza ve çözümleri mevcut. Umarım şansınıza tek eleman değişimi ile çözüme ulaşırsınız. Yine tek bir elemanın arızasının bir sebebi vardır.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,959
Mesajlar
913,914
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst