Beko no frost buzdolabı tamir edildi problem tekrar başladı

[vanhelsing]

Merhaba değerli arkadaşlar 10 yıllık Beko no frost buzdolabı alt taraf hiç soğutmuyordu 8-10 derecelerde çalışıyordu bir iki defa fişini çekip 48 saat bekledim sorun devam edince yetkili servisi aradım.Bu arada buzdolabında iki tane evapatör varmış.Neyse alt kısım kapağı söküp damlalık rezistansı ve termal sensörü değiştiler. Bir hafta sonra tekrar soğutmamaya başladı yine yetkili servisi aradım bu sefer evap üzerindeki rezistans değişti toplamda 250 tl gitti. Bu işlemden sonra buzdolabı 3 hafta normal bir şekilde çalıştı. Şimdi yine alt kısım maximum ayarda bile 9-10 derecede çalışıyor. Buzdolabının motoru sorunsuz çalışıyor evap önündeki fan da hava üflüyor. Değerli ustalarım başka hangi parçadan kaynaklanabilir anakart arızalı olabilirmi. Buzdolabımda damperli termostat yok kart ile kontrol ediliyormuş derece. Şimdiden teşekkür ederim.

 

[artser]

arçeliğin en belalı modeli bunlar..

ben kesinlikle bu modellere bulaşmıyorum..

bu modelde bu arızaya sebep olan ne varsa grup değişmesi gerekir tek tek olmaz...

ısıtıcı-sensör-sigorta-kart yada timer vs.vs..

 

[vanhelsing]

arçeliğin en belalı modeli bunlar..

ben kesinlikle bu modellere bulaşmıyorum..

bu modelde bu arızaya sebep olan ne varsa grup değişmesi gerekir tek tek olmaz...

ısıtıcı-sensör-sigorta-kart yada timer vs.vs..

teşekkür ederim hocam. motor veya gaz sorunu yok ise tamir ettirebilirim. anakart 200 lira civarı.

 

[binbaşı]

Merhaba.
1- NF’un kapak contaları hasarlı değilse (bu yolla sızan kaçak hava yoksa) termostat ayarı 4 dereceye (max. ve en son ayarıyla) ayarlı iken sürekli 8-10 derecelerde kalıyorsa, defrost (içten zamanlamalı buz eritme sistemi) istenilen şekliyle bu görevini yapamıyor demektir. Çünkü uzunca zaman geçtikten sonra alt tarafın yeterince soğutulmamasının başlıca nedeni defrost problemleriyle direk ilgilidir.

2- Defrost’un çalışma algoritmasında, beyin (kart) pic entegresiyle defrost zamanlaması>defrost sensörü>termal kesici>2 adet paralel rezistans>buzlar eriyip serpantin ısınınca termak kesiciyle kesilmesi şeklinde birbirine bağlı olaylarla ilişkilidir. Örneğin defrost sensörü açık devre (arıza veya temas sıkıntısıyla) olursa LCD ekranında F1 defrost sensörü arıza uyarısıyla kendisini belli eder ve defrost olayı da yapılamaz, NF soğutulduğu 20-24 saatterden sonra alt bölmedeki sıcaklık derecesi 8-10 derecelerde ve yüksek olarak kalır, daha aşağı düşemez.

Rezistanslara defrost için gerekli elektriğin istenen zamanda verilmesi kartın sağlıklı zamanlaması, dış, çıkış soket bağlantılarında sıkıntı olmaması, termal devre kesicinin açık devre olmaması (çünkü rezistanslara seri olarak bağlıdır) vb. şartlara bağlıdır. Değerli bir forum üyemizin de açıkça belirttiği gibi, otomasyonla çalışmalar, her birinin sıkıntısız olarak birbirine bağlı olduğu bu elemanların toplamdaki çalışma fonksiyonuyla defrost işlemi sonuçlanıyor, % 100 şu elemandandır diyerek çok kesin olan arızalı parçasını belirtmek her zaman mümkün olmayabilir. Zaten 10 yılı geçtikten sonra buzdolabı tamircilerinin önerisi olarak, NF buzdolabının özellikle kritik parçalarını (kartı, tüm sensörleri, termostatı, rezistansları, termal devre kesiciyi, vb.) kompresör motorunun sağlıklı çalışması, normal dönen evaporatör ve kondenser fan motorlarının dışında tüm bu parçaları yenisiyle değiştirip yenilemeniz gerekiyor.

3- Gaz sıkıntınız (eksikliği) olsaydı üst dondurucu bölüm de sağlıklı olan bir soğutmayı (dondurmayı) kesin olarak yapamazdı, üst bölmede sıkıntı olmayıp burada erimeden kalan buzlanma arttığında, alt bölmeye soğukluğun iletilmesi defrost’un aksamasıyla bloke edilmiş oluyor. Kolay gelsin.

 

[i.sinaplı]

Bloklanma varsa, birdaha temel tutmaz al yenisi

 

[vanhelsing]

değ

Merhaba.
1- NF’un kapak contaları hasarlı değilse (bu yolla sızan kaçak hava yoksa) termostat ayarı 4 dereceye (max. ve en son ayarıyla) ayarlı iken sürekli 8-10 derecelerde kalıyorsa, defrost (içten zamanlamalı buz eritme sistemi) istenilen şekliyle bu görevini yapamıyor demektir. Çünkü uzunca zaman geçtikten sonra alt tarafın yeterince soğutulmamasının başlıca nedeni defrost problemleriyle direk ilgilidir.

2- Defrost’un çalışma algoritmasında, beyin (kart) pic entegresiyle defrost zamanlaması>defrost sensörü>termal kesici>2 adet paralel rezistans>buzlar eriyip serpantin ısınınca termak kesiciyle kesilmesi şeklinde birbirine bağlı olaylarla ilişkilidir. Örneğin defrost sensörü açık devre (arıza veya temas sıkıntısıyla) olursa LCD ekranında F1 defrost sensörü arıza uyarısıyla kendisini belli eder ve defrost olayı da yapılamaz, NF soğutulduğu 20-24 saatterden sonra alt bölmedeki sıcaklık derecesi 8-10 derecelerde ve yüksek olarak kalır, daha aşağı düşemez.

Rezistanslara defrost için gerekli elektriğin istenen zamanda verilmesi kartın sağlıklı zamanlaması, dış, çıkış soket bağlantılarında sıkıntı olmaması, termal devre kesicinin açık devre olmaması (çünkü rezistanslara seri olarak bağlıdır) vb. şartlara bağlıdır. Değerli bir forum üyemizin de açıkça belirttiği gibi, otomasyonla çalışmalar, her birinin sıkıntısız olarak birbirine bağlı olduğu bu elemanların toplamdaki çalışma fonksiyonuyla defrost işlemi sonuçlanıyor, % 100 şu elemandandır diyerek çok kesin olan arızalı parçasını belirtmek her zaman mümkün olmayabilir. Zaten 10 yılı geçtikten sonra buzdolabı tamircilerinin önerisi olarak, NF buzdolabının özellikle kritik parçalarını (kartı, tüm sensörleri, termostatı, rezistansları, termal devre kesiciyi, vb.) kompresör motorunun sağlıklı çalışması, normal dönen evaporatör ve kondenser fan motorlarının dışında tüm bu parçaları yenisiyle değiştirip yenilemeniz gerekiyor.

3- Gaz sıkıntınız (eksikliği) olsaydı üst dondurucu bölüm de sağlıklı olan bir soğutmayı (dondurmayı) kesin olarak yapamazdı, üst bölmede sıkıntı olmayıp burada erimeden kalan buzlanma arttığında, alt bölmeye soğukluğun iletilmesi defrost’un aksamasıyla bloke edilmiş oluyor. Kolay gelsin.

Cevabınız için çok teşekkür ederim ustam. Yetkili servis evaparatör rezistansını yanlış getirmiş söktüğü rezistanstan biraz büyüktü hiçbir sorun olmayacağını ve daha çok faydası olacağını söyledi bende itiraz etmedim. Ustanın işi bitince kapak contaları ve anakart arızalı olabilirmi diye sormuştum ikisinde de sorun yok demişti.
Değerli ustam evaparatör bölgesinde değişmeyen sadece kırmızı uçlu olan sensör veya sigorta dedikleri parça ve strafor kapak arasındaki rezistans değişmedi. Problem bu parçalardan kaynaklanabilir mi acaba ?

Bloklanma varsa, birdaha temel tutmaz al yenisi

Hiç umut yokmu hocam yeni buzdolapları çok pahalı.

 

[binbaşı]

değ

Cevabınız için çok teşekkür ederim ustam. Yetkili servis evaparatör rezistansını yanlış getirmiş söktüğü rezistanstan biraz büyüktü hiçbir sorun olmayacağını ve daha çok faydası olacağını söyledi bende itiraz etmedim. Ustanın işi bitince kapak contaları ve anakart arızalı olabilirmi diye sormuştum ikisinde de sorun yok demişti.
Değerli ustam evaparatör bölgesinde değişmeyen sadece kırmızı uçlu olan sensör veya sigorta dedikleri parça ve strafor kapak arasındaki rezistans değişmedi. Problem bu parçalardan kaynaklanabilir mi acaba ?

Hiç umut yokmu hocam yeni buzdolapları çok pahalı.

https://resimyukle.link/i/R4ndk

Merhaba. Straforla kapak arasındaki rezistansın omaj kontrolünden ölçümünde, bu ölçümde sağlam olarak çıkmasıyla değiştirilmesine bu nedenle gerek duyulmamıştır. Elimde yedek bulunan beko-arçelik defrost rezistanslarından birinin omajı 1.6 kohm olarak net okunuyor, iki uçlu geçme konnektöründen avometreyle prob uçlarıyla bu değeri okuyorsanız rezistansınız sağlamdır, yenisiyle değiştirilmesi bu durumda gerekmez. Rezistansın ayni boyda olması çok önemli olmayıp defrostta ayni watt değerini karşılaması önemlidir, bunun için ayni omaj değerinin bir avometreyle (prob uçlarıyla) okunması gerekiyordu, ustanız dondurucudaki yerine takmadan önce bu ölçümü mutlaka yapmıştır. Muadil takılan rezistans ayni omaj değerindeyse 220 voltta ayni watt değerini çekip, ayni ısıyı o anda evap serpantinlerine verebileceğinden sıkıntı (orijinal bölmesine montajdaki zorluğunun dışında) olmayacaktır.

Kırmızı uçlu sensör dediğiniz ikili (dual) bir sensör grubudur, bir sensör ucu strafor içine gömülü (dondurucu bölüm sıcaklığını ölçmek için) iken diğeri ise avap serpantinleri üzerine takılı olan defrost sensörü ucudur (beyaz olanı) Bu serpantinlerin üzerinde bir de termal sigorta gövdedeki geçme soketli yerinden takılıdır. Arıza ihtimalini düşürmek için bu parçaları da mutlaka değiştirmelisiniz. Omaj ölçümüyle sağlamlıkları konusunda belirli bir kanının ötesine (kesin sağlam veya kesin bozuk şeklinde) geçilmesi oda sıcaklığında ölçtüğünüz için oldukça zor olur. Bu nedenle 10 seneyi aşmış parçalardan, örneğin rezistanslarda doğru omaj (1.60 kohm gibi) değerini doğru okumanın ve arkada düzgün çalışan hermetik buzdolabı kompresörünün dışında kalınıp tüm sensörlerde, termal sigortada açık devre omajlı (sıfıra çok yakın) ölçülmesi yerine açık devre (omajlı) olup, sonsuz omajlı ölçülmesiyle bu parçaların ihtiyaten değiştirilmesi gerekiyor. Termal sigortayla bu sensörlerin hepsini değiştirmeniz elbette ki iyi olur. Sensörlerden biri termostatın altında, buzdolabının altına (soğutucu bölmedeki alt zeminine) çok yakın yerdedir. Kırmızı uçlu ve beyaz uçlu sensör çifti ise ikili (dual) olarak dondurucu bölmedeki sıcaklık ölçümü için strafor kapağının içine, diğeri evap serpantinleri üzerine (defrrost sensörü) tespit edilmiştir. Kolay gelsin.

 

[vanhelsing]

https://resimyukle.link/i/R4ndk

Merhaba. Straforla kapak arasındaki rezistansın omaj kontrolünden ölçümünde, bu ölçümde sağlam olarak çıkmasıyla değiştirilmesine bu nedenle gerek duyulmamıştır. Elimde yedek bulunan beko-arçelik defrost rezistanslarından birinin omajı 1.6 kohm olarak net okunuyor, iki uçlu geçme konnektöründen avometreyle prob uçlarıyla bu değeri okuyorsanız rezistansınız sağlamdır, yenisiyle değiştirilmesi bu durumda gerekmez. Rezistansın ayni boyda olması çok önemli olmayıp defrostta ayni watt değerini karşılaması önemlidir, bunun için ayni omaj değerinin bir avometreyle (prob uçlarıyla) okunması gerekiyordu, ustanız dondurucudaki yerine takmadan önce bu ölçümü mutlaka yapmıştır. Muadil takılan rezistans ayni omaj değerindeyse 220 voltta ayni watt değerini çekip, ayni ısıyı o anda evap serpantinlerine verebileceğinden sıkıntı (orijinal bölmesine montajdaki zorluğunun dışında) olmayacaktır.

Kırmızı uçlu sensör dediğiniz ikili (dual) bir sensör grubudur, bir sensör ucu strafor içine gömülü (dondurucu bölüm sıcaklığını ölçmek için) iken diğeri ise avap serpantinleri üzerine takılı olan defrost sensörü ucudur (beyaz olanı) Bu serpantinlerin üzerinde bir de termal sigorta gövdedeki geçme soketli yerinden takılıdır. Arıza ihtimalini düşürmek için bu parçaları da mutlaka değiştirmelisiniz. Omaj ölçümüyle sağlamlıkları konusunda belirli bir kanının ötesine (kesin sağlam veya kesin bozuk şeklinde) geçilmesi oda sıcaklığında ölçtüğünüz için oldukça zor olur. Bu nedenle 10 seneyi aşmış parçalardan, örneğin rezistanslarda doğru omaj (1.60 kohm gibi) değerini doğru okumanın ve arkada düzgün çalışan hermetik buzdolabı kompresörünün dışında kalınıp tüm sensörlerde, termal sigortada açık devre omajlı (sıfıra çok yakın) ölçülmesi yerine açık devre (omajlı) olup, sonsuz omajlı ölçülmesiyle bu parçaların ihtiyaten değiştirilmesi gerekiyor. Termal sigortayla bu sensörlerin hepsini değiştirmeniz elbette ki iyi olur. Sensörlerden biri termostatın altında, buzdolabının altına (soğutucu bölmedeki alt zeminine) çok yakın yerdedir. Kırmızı uçlu ve beyaz uçlu sensör çifti ise ikili (dual) olarak dondurucu bölmedeki sıcaklık ölçümü için strafor kapağının içine, diğeri evap serpantinleri üzerine (defrrost sensörü) tespit edilmiştir. Kolay gelsin.

Teşekkür ederim faydalı bilgileriniz için.